Bőrkabátok 2005-től 2009-ig

A kétezres évek közepére a bőrnek már semmit sem kellett bizonyítania. Volt már divat, ellenkultúra és luxus is, így a 2005 és 2009 közötti évek valami csendesebbé és érdekesebbé váltak, a tiszta finomítás időszakává. A tervezők nem azt kérdezték többé, mit jelképezhet a bőr, hanem azt, mire képes még fizikailag. Újraépítették a trencskabátot, megnyújtották a bőrt, szövetként szőtték, és olyan színekre festették, amilyenekre senki sem számított. Íme, hogyan forgatták ki a klasszikusokat a bőrkabátok 2005-től 2009-ig.

A kétezres évek végén már nem az volt a kérdés, hogy a bőr a divathoz tartozik-e, hanem az, meddig feszíthető egyetlen bőr.

2005: a trenchsuit éve

A nagy házak a legismertebb sziluettel játszva nyitják az időszakot. A Bottega Veneta és a Hermes továbbra is izgalmas bőrdivatot kínál, és mindkettő új szintre emeli a trencskabátot egy homokszínű bőr trenchsuittal, a trencskabát és a kezeslábas egyetlen, lendületes darabba olvasztott ötvözetével. A Bottega Veneta, amelyet mindenekelőtt kézzel szőtt bőrkiegészítőiről ismernek, abban az évben egy lenyűgöző, kukoricasárga bőr trencskabátot is készít, míg a Hermes finom, díszítő tűzésekkel fejezi be a trencs és a nadrágkosztüm saját összeolvasztását.

A fiatalabb nevek nyersebb irányba húznak. Az amerikai D-Squared csípőre simuló, narancssárga, rövidített bőrnadrágban dolgozza át jellegzetes attitűdjét, cipzáras és rátett zsebekkel, kihozva mindent, amit a tímármesterség nyújthat. Rick Owens éles, rövid shearling dzsekivel válaszol, amelynek aszimmetrikus szegélye megmutatja, milyen okosan használhatók ki két bőr közötti színeltérések. A 2005-ös lecke ma is érvényes: a hosszú bőrsziluett azonnal luxusként olvasható, pontosan ezt nyújtja ma egy női hosszú, természetes bőrből készült fekete kabát.

2006: kiforgatott klasszikusok

Ha 2005 a trencset építette újra, 2006 az ikonoknak ment neki. Karl Lagerfeld, aki 1983-ban kezdte átformálni a Chanel arculatát, megmutatta, milyen messzire jutott: fekete bőr miniszoknyát és térd fölé érő bőrcsizmát párosított egy klasszikus, gyöngyszegélyes krémszínű gyapjú Chanel kabáthoz. Egy hosszú sifon mellény még távolabb tolta az összeállítást a hagyománytól. A kontraszt mesterkurzusa volt ez, a divat legkeményebb anyaga a ház leglágyabb kódjaival szemben.

John Galliano, a bőr örök híve, tört fehér shearling dzsekit tett a Diornak készített kollekciójába, a szabásvonalakat nemcsak formára, hanem díszítésre is használva. A Dolce és Gabbana hű maradt kísérletező vénájához, és sima kék nappát kombinált kék, domborított struccbőrrel egy katonai ihletésű dzsekin, bizonyítva, hogy az egzotikus textúrák a legszigorúbb sziluettnek is új hangot adhatnak. A bőséges, tapintható báránybőr iránti szeretetet ma egy olyan darab viszi tovább, mint a női Mia túlméretezett báránybőr ingkabát.

2007: játékos minik és csavart klasszikusok

2007-re megérkezett egy új nemzedék. A legfrissebb tervezők ultra rövid, szexi, mégis játékos bőrruhákkal emelték új szintre az anyagot, és a glasgow-i születésű, Londonban dolgozó Christopher Kane járt az élen. A 2007-es őszi-téli kollekciójában eltávolodott jellegzetes bondage stílusától, és a bőr meg a bársony világába lépett, egy bordó összeállítást alkotva, amely éppen azért hatott frissnek, mert nem volt hajlandó túl komolyan venni a bőrt.

A legendák csavart klasszikusokkal válaszoltak. A MaxMara, amely 1951 óta híres kabátjairól és kosztümjeiről, egy gyönyörű, barna, ujjatlan bőrtunikával lépett mélyebbre a konfekcióba, övvel, erőlködés nélkül. A Miu Miu pontosan úgy kezelte a bőrt, mint a szövetet: elöl rakott bőrszoknyát mutatott be hozzá illő rövid dzsekivel. A Vuittonnál pedig Marc Jacobs a létező legvékonyabb, legpuhább bőrből készített rozsdaszínű felső és ing együttest, amely selyemként omlott. 2007 üzenete egyszerű volt: a bőr lehet olyan könnyű, játékos és hordható, mint bármi más a ruhatárban.

2008: mesterség, sztreccs és szőtt bőrök

A következő év a technikáé volt. A tervezők megtartották saját látásmódjukat, miközben kihasználták a tímárműhelyek által kínált kidolgozások hatalmas skáláját, és néhányan tovább mentek: fonással és szövéssel saját bőrszöveteket alkottak. A Lost Art-os Jordan Betten hű maradt filozófiájához, egyedi darabokat épített, amelyek egyenként több mint száz órát igényeltek, köztük egy felsőt, amely teljes egészében vékony bőrszalagokból készült, kézzel szőve és csomózva, hogy két ruhadarab soha ne lehessen egyforma.

Richard Chai, a koreai-amerikai tervező shearlingből épített kísérleti formákból álló kollekciót, köztük egy rozsdaszínű, ujjatlan bolerót. A francia Jean Claude Jitrois, az elsők egyike, aki sztreccs bőrt emelt kollekcióiba, tovább csiszolta azt, és fekete sztreccs bárányból tette naprakésszé a szmokingot és a nadrágot. A sztreccs azért számított, mert egy régi gondot oldott meg: a kitérdesedést és a megereszkedő üleprészt, amelytől a testhez tapadó bőr mindig szenvedett. A Hermes pedig, amely 1837 óta készít lószerszámot, lovas örökségére játszott rá barna velúr lovaglónadrággal, amelyet lovon és lovon kívül egyaránt viselni lehetett.

2009: szín, építészet és bőrrel teli kifutók

Azt mondják, a bőr háromévente ér csúcsra, a világ legnagyobb tervezői mégis szinte mindig kollekcióikban tartották, 2009-ben pedig mindenhol ott volt a kifutókon. A svájci Bally egy homokszínű, térdig érő, különleges szoknya kifinomultságát mutatta meg fekete halterfelsővel. Rick Owens az ellenkező irányba indult: építészi szabású, fekete, ujjatlan bőrdzsekit párosított buggyos nadrággal, egy sziluettel, amely inkább faragottnak tűnt, mint varrottnak.

A legvidámabb kijelentés New Yorkból érkezett. A Duckie Brown páros egy klasszikus dzsekiformát vett elő, és feltűnő, szokatlan narancsszínben valósította meg, különlegesen kezelt borjúbőrből, amely extra puha, mégis ellenálló lett. Az évtized mosollyal zárult, bizonyítva, hogy száz év történelem után a bőrkabát még mindig tud meglepni. A merész szín és a klasszikus szabás ugyanezen szelleme él a női red cropped racer báránybőr dzsekiben, 2009 legfényesebb ötletének modern visszhangjában.

Hogyan viseljük ma a 2005 és 2009 közötti stílust

Ez a korszak szinte közvetlenül átültethető egy modern ruhatárba, mert a hordhatóságra épült. A 2005-ös ötletet úgy kölcsönözzük, hogy egyetlen hosszú bőrdarab vigye az egész összeállítást, egy trencs vagy hosszú kabát a legegyszerűbb kötött és visszafogott nadrág fölött. 2006-ot a kódok keverésével idézzük meg, egy szerkezetes bőrdarab valami lágy és klasszikus mellett, kemény és gyengéd ugyanabban a képben.

2007-ből vegyük át az engedélyt a játékra, egy bőrszoknyát vagy rövid dzsekit olyan lazán viselve, mint a farmert. 2008-ból keressük a mesterség részleteit, a látható szövést, a gondos varrást, a szabást, amely követi a testet, ahelyett hogy küzdene vele. 2009-ből pedig bízzunk a színben. Egyetlen élénk bőrkabát nyugodt alapszínek fölött ma is azt teszi, amit a Duckie Brown bebizonyított: kijelentéssé változtatja a klasszikust, egyetlen logó nélkül.

Amit ez az öt év hátrahagyott

2005 és 2009 között a bőr befejezte hosszú útját a páncéltól a szövetig. Rakták, mint a gyapjút, szőtték, mint a vásznat, nyújtották, mint a dzsörzét, és színezték, mint a selymet. Az időszak ránk hagyta a túlméretezett shearlinget, a bőr trencskabát visszatérését és az élénk színű kijelentésdzsekit, három ötletet, amelyekre a modern ruhatárak ma is minden télen támaszkodnak. Mindenekelőtt pedig bebizonyította, hogy a klasszikusok sosem készek, csak a következő kezekre várnak.

Összegzés

A Bottega Veneta és a Hermes homokszínű trenchsuitjaitól Jitrois sztreccs bárányán át a Duckie Brown puha narancs borjúbőréig a 2005 és 2009 közötti évek élő mesterségként kezelték a bőrt. A régi házak újraépítették ikonjaikat, az új nevek játszottak, a tímárműhelyek pedig egyre jobb bőröket adtak mindkét tábor kezébe. Minden trencs, minden shearling és minden színes bőrkabát, amely ma egy ruhatárban lóg, ennek az öt találékony évnek egy darabját hordja a vállán.

Gyakran ismételt kérdések

Mi határozta meg a bőrdivatot 2005 és 2009 között?

A klasszikusok újragondolása. Az olyan házak, mint a Bottega Veneta és a Hermes, újraépítették a trencskabátot, Lagerfeld bőr miniszoknyát vitt a Chanelbe, és az olyan tervezők, mint Christopher Kane, játékossá tették a bőrt. A szövés, a sztreccs technológia és az egzotikus textúrák minden szezonban tovább feszítették az anyagot.

Mi volt a 2005-ös trenchsuit?

A trencskabát és a kezeslábas összeolvasztása homokszínű bőrből, amelyet a Bottega Veneta és a Hermes egyaránt bemutatott. A felsőruházat legklasszikusabb sziluettjét egyetlen szoborszerű bőrdarabbá alakította, és tökéletesen összefoglalta a korszak étvágyát az ismerős formák újjáépítésére.

Miért volt fontos a sztreccs bőr ebben az időszakban?

A francia tervező, Jean Claude Jitrois, az elsők egyike, aki sztreccs bőrt használt, kollekciói középpontjában tartotta. A sztreccs technológia megszüntette a kitérdesedést és a megereszkedő üleprészt, amelytől a testhez simuló bőr mindig szenvedett, így a szűk bőrruha végre feszes maradt a testen.

Mely shearling pillanatok emelkedtek ki 2005 és 2009 között?

Rick Owens 2005-ben aszimmetrikus szegélyű, merész rövid shearlinget szabott, John Galliano 2006-ban tört fehér shearlinget tett a Dior kollekciójába, Richard Chai pedig 2008-ban kísérleti formákat épített shearlingből, köztük egy rozsdaszínű, ujjatlan boleróval.