Három évtized többet tett a bőrkabátért, mint előtte bármelyik évszázad. 1960 és 1989 között ugyanaz a bőr, amely egykor a katona kabátját vagy a motoros páncélját jelentette, előbb divattá, majd ellenkultúrává, végül tiszta luxussá vált, gyakran mindez egyszerre. Követni a vintage bőrkabátokat a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas éveken át annyi, mint nézni, ahogy a divat önmagával vitatkozik, miközben a bőr nyugodtan ül minden vita közepén. Íme, hogyan nőtt fel ez az anyag.
Harminc év alatt a bőr a lázadó egyenruhától a kifutó királyságáig jutott, és valahogy egyszerre őrizte meg mindkét koronát.
A hatvanas évek: a bőr megtalálja a hangját
1960-ban a bőrtervezés a saját lábára áll, és a népszerűség hulláma fut végig rajta az egész világon. Először fordul elő, hogy nem a munkaruhától vagy a hadseregtől kölcsönzik. Önmagáért kívánják, azért, ahogyan megfogja a fényt, megtartja a formát, és drágának hat akkor is, ha nem az.
A divat felfigyel rá
Bonnie Cashin az amerikai bőrtervezés élén marad, hírnevét annak köszönheti, hogy úgy ötvözte a bőrt a kötöttel és a szövettel, ahogy korábban szinte senki sem merte. Európában a nagy házak úgy döntenek, hogy a bőr helyet érdemel a selyem és a gyapjú mellett. Nina Ricci, Manuel Pertegaz, Rudi Gernreich és Yves Saint Laurent egyaránt a divat szintjére emeli az anyagot.
Az eredmény minden volt, csak nem visszafogott. 1964-ben Nina Ricci földig érő bőr estélyi kabátot tervezett, amelynek nagyon egyszerű formáját feltűnő aranyhímzés emelte ki. A bécsi tervező, Rudi Gernreich, akit mindig vonzottak a szokatlan anyagok, 1966-ban a dzsungelbe indult egy játékos, sablonnal festett, szőrös borjúbőr öltönnyel. Mivel a legszebb bőr nagy részét Spanyolországban gyártották, természetes volt, hogy a spanyol tervezők beépítették a kollekcióikba, és 1968-ban a barcelonai Manuel Pertegaz övhöz rögzített, modern barna bőr lábszárvédőt alkotott. Ugyanez a nyughatatlan szellem hajtotta Yves Saint Laurent-t, aki 1967-ben megépítette Africa kollekcióját, és 1968-ban bevezette a szafariöltönyt a magas divatba, egy sima, fényezett fekete bőrből szabott korai előfutárral.
A kézi munka fellendülése
Miközben a divat felfelé tört, az utca az ellenkező irányba húzott. A bőrruhák bősége elárasztotta a piacot, jórészt a hippimozgalom szárnyán. Mindenütt kis butikok bukkantak fel, és nem a márkákból, hanem a mesterségből gyarapodtak. A bőrük rojtos, gyöngyös, fonott, kézzel fűzött és festett volt, minden darabot kézzel formáltak, és soha nem volt teljesen megismételhető.
Ez a kézműves energia a bohém bőr megjelenés igazi gyökere, és sosem hagyott el bennünket igazán. Egy olyan darab, mint a rojtos bőr motoros dzseki, egyenesen a hatvanas évek butikjainak szellemét viszi át egy modern ruhatárba, csupa mozgás és karakter, a jelmez leghalványabb árnyéka nélkül.
A hetvenes évek: lázadás, csillogás és a velúr évtizede
Ha a hatvanas évek engedélyt adtak a bőrnek, hogy szép legyen, a hetvenes évek teret adtak neki, hogy hangos legyen. Az évtized egyszerre több irányba húzott, és a bőr mindegyiket követte.
A szafari szál, amelyet Saint Laurent indított el, tovább nőtt, és a puha velúr lett a korszak anyaga. Az öves kabátok, a lágy felöltők és a könnyed trucker fazonok, földszínű és barna árnyalatokban, illettek az évtized vonzalmához a természetes tónusok és a laza szabás iránt. A velúr egyszerre hatott felnőttesnek és kicsit bohémnek, épp amit a hetvenes évek kerestek.
A disco aztán fényesebb arcot adott a bőrnek, csupa ragyogás és magabiztosság egy tükörgömb alatt, miközben a motoros dzseki maradt a rock szilárd gerince. Az évtized végére a punk magához ragadta ugyanazt a fekete motoroskabátot, teleszórta szegecsekkel és cipzárakkal, és az elutasítás zászlajává tette. Egyetlen sziluett, két ellentétes jelentés, mindkettő egyszerre igaz.
A zene tovább táplálta a megjelenést. A glam rock flitterbe és magabiztosságba öltöztette a bőrt, és olyan sztárok, mint David Bowie, bebizonyították, hogy egy kabát éppolyan könnyen lehet teátrális, mint kemény. Ugyanekkor a tervezői konfekció új hulláma elérte a belvárosi üzleteket, így egy jól szabott bőrdarab többé nem csak a divatházak ügyfeleinek volt fenntartva. Állványokon lógott, ahol a hétköznapi vásárlók is megtalálták, és ez a hetvenes évek bőrszokását egyetlen szubkultúrán messze túlra terjesztette.
Mindezeken át a velúr csendben megtartotta uralmát az évtized felett. Egy tiszta, modern olvasat, mint a designer katonai stílusú barna bőrkabát, megmutatja, miért nem ment ki sosem a divatból ez az anyag. Lágyít egy megjelenést anélkül, hogy gyengítené.
A nyolcvanas évek: a bőr mint luxus
A nyolcvanas évek teljesen megváltoztatták a kérdést. A tervezők már nem azt firtatták, hogy a bőr lehet-e elegáns. Úgy kezelték, mint bármelyik szövetet, és határ nélkül használták.
A bőr mérete többé nem korlát
A nyolcvanas években a tervezők olyan luxusruhákat alkottak bőrből és velúrból, amelyek hatalmas mennyiségű bőrt emésztettek fel, és olyan szabadon dolgoztak vele, mint a szövettel. A bőr mérete megszűnt korlát lenni. A nagyobb sertés- és marhabőrök egyre népszerűbbek lettek, ahogy a világ tímárműhelyei megtanulták utánozni a legszebb, Európában cserzett bárányból készült bőrök és velúrok gazdag, puha tapintását. Hirtelen szinte bármilyen ruhadarab kiszabhatóvá vált, és szinte bármilyen megjelenés elérhetővé.
Az európai élvonal
A francia, az angol és az olasz tervezők vezették az utat, és a világ által addig látott legkreatívabb és legjobban eladható bőrruhák egy részét alkották meg. Giorgio Armani, Claude Montana, Azzedine Alaia, Emanuel Ungaro, Valentino, Anne Marie Beretta és Vivienne Westwood mind a mozgalom élén állt. Úgy tűnt, már semmilyen határ nincs. Mindaz, amit szövetből meg lehetett csinálni, immár bőrből is megvalósítható volt.
A tímárműhelyek táplálták ezt a becsvágyat. A bőr különféle súlyai, a színek hatalmas választéka, a kezelések, a domborítások és a nyomatok a bőrt a tervezők álmává tették. Olyan tervezőanyaggá vált, amely gazdagságot és jó ízlést jelzett, és ez a jelentés szilárdan a luxuspiachoz kötötte, ahol azóta is megmaradt. Egy női fekete designer bőr blézer dzseki szerkezetes, magabiztos szabása egyenes leszármazottja annak az évtizednek, amikor egy határozott bőrkabát éppannyit mondott a státuszról, mint bármely selyemruha.
Az amerikai találékonyság
Az óceán túloldalán amerikai tervezők egy csoportja éppoly intenzíven dolgozott a bőrrel, és meglepő irányokba terelte a mesterséget. Lisandro Sarasola, North Beach Leather, Francesca Sterlacci, Adrienne Landau, Alicia Herrera és Michael Kors mind nevet szerzett vele. Olyan technikákat találtak fel, amelyek ma is nagyratörően hangzanak, köztük Sterlacci bőrcsipkéjét, Sarasola bőrfestését és Landau szőtt szőrme és bőr sáljait. Ahol Európa a divat csiszoltságát hozta, ott Amerika a találékonyságot, és a bőr mindkettőből nyert.
Hogyan viseljük ezeket az évtizedeket ma
E történet szépsége, hogy bármelyik részéből kölcsönözhetünk. Egy hatvanas évekbeli hangulathoz hagyjuk, hogy a rojtos kabát beszéljen egy egyszerű ruha vagy egyenes szárú farmer fölött, a többit pedig tartsuk visszafogottan, hogy a mozgás kézművességnek hasson, ne jelmeznek. A hetvenes évek lazaságához támaszkodjunk a meleg, homok- és barnaszínű velúrra, kötött fölé rétegezve, bő nadrággal, ahogy az évtized szerette a laza, megélt szabást.
Egy nyolcvanas évekbeli élhez nyúljunk egy határozott bőrblézer után, és kezeljük erőt sugárzó darabként, tiszta vállakkal és magabiztos vonalakkal, alá pedig valami puhát párosítva. A trükk mindhárom esetben a mértéktartás. A bőr már önmagában évtizedek attitűdjét hordozza, így egyetlen erős darab, nyugodt alapdarabokkal viselve, többet mond, mint amennyit egy tetőtől talpig felépített összeállítás valaha is mondhatna.
Mit hagyott ránk ez a három évtized
Nézzünk meg ma egy bőrkabátot, és mindhárom évtizedet egymásra rakva látjuk. A hatvanas évek művészi rangot és kézzel készült, rojtos lelket adtak neki. A hetvenes évek a velúr lágyságát és egy lázadó töltetet, amelyet a punk tartóssá tett. A nyolcvanas évek a léptéket, a színt és a luxus csendes tekintélyét. E fejezetek egyike sem törölte ki az előzőt. Egyszerűen hozzáadtak egy újabb réteget, és épp ezért olvasható egyetlen kabát bohémnek, lázadónak és kifinomultnak attól függően, ki viseli és hogyan.
Ez a vintage bőrkabátok igazi öröksége. Nem köti őket egyetlen pillanat. Harminc év újrateremtését hordozzák a varrásaikban, készen arra, hogy azt jelentsék, amire viselőjüknek szüksége van.
Összegzés
Nina Ricci aranyhímzéses estélyi kabátjától egy punk szegecses Perfectóján át Armani letisztult luxusáig a bőrkabát három évtizeden át bizonyította, hogy szinte bármi lehet. A divat felemelte, az ellenkultúra érdessé tette, a tervezői korszak pedig megkoronázta. Minden ma viselt bőrkabát ennek a hosszú, nyughatatlan történetnek az örököse, és könnyedén viseli az egészet.
Gyakran ismételt kérdések
Miért lett a bőr ennyire népszerű a hatvanas években?
A bőr a hatvanas években egyszerre két okból találta meg a saját hangját. Az olyan házak, mint a Nina Ricci és az Yves Saint Laurent a magas divat szintjére emelték, miközben a hippimozgalom kézzel készített, rojtos és gyöngyös darabokkal töltötte meg az utcákat. A luxus és az ellenkultúra ugyanazt az anyagot húzta a két végéről.
Mitől volt különleges a kézzel készült bőr a hatvanas években?
A kis butikok a kézművességből éltek. Rojtos, gyöngyös, fonott, kézzel fűzött és festett bőrt árultak, minden darab kicsit más volt, mint a következő. Ez a kézműves szellem a bohém bőr megjelenés gyökere, amely a mai napig vissza-visszatér.
Miért tekintik a nyolcvanas évek bőrét a luxus korszakának?
A nyolcvanas években a tervezők olyan szabadon használták a bőrt és a velúrt, mint a szövetet, hatalmas mennyiségben és minden elképzelhető színben. A nagyobb sertés- és marhabőrök eltörölték a régi mérethatárokat, és a bőr a gazdagság és a jó ízlés jelévé vált.
Kik voltak a nyolcvanas évek meghatározó bőrtervezői?
Az európai nevek vezették az utat, köztük Giorgio Armani, Claude Montana, Azzedine Alaia, Emanuel Ungaro, Valentino, Anne Marie Beretta és Vivienne Westwood. Olyan amerikai tervezők, mint Francesca Sterlacci, Lisandro Sarasola, Adrienne Landau és Michael Kors, olyan technikákat tettek hozzá, mint a bőrcsipke, a bőrfestés és a szőtt szőrme sálak.
A rocklegendák korszakának ikonikus darabjait idézi a Buneri férfi bőrkabát kollekciója.
